Последний лес. Через несколько сот километров кругом будет одна арктическая тундра.
Булун. Читаю в одной умной книжке. «Один из исторических пунктов освоения Северо-Востока – с.Булун, сначала острог, затем центр огромного круга и района – практически превратил свое существование. Поселка нет, осталось только название, которое дало название улуса. Булунский улус. А когда-то был процветающим центральным поселением. Булунский улус как административно-хозяйственная единица образован в 1930 году. В районе 9 наслегов (сёл). Административный центр — поселок Тикси. Численность постоянного населения на 01.01.2007г. составила 9,5 тыс. человек, городское население – 5,6 тыс. (это про Тикси, хотя сейчас, наверняка, намного меньше — Я), сельское – 3,9 тыс. человек, и это на территории лощадью в 225 тыс.кв.км!!! » А вот самого поселка Булун уже нет, исчез. Совсем. Все заросло бурьяном, кустарником, травой. Пусто, одна-две ветхие постройки, старое кладбище на горе с уже нечитаемыми могилами, да памятник погибшим бойцам-красноармейцам. К нему раньше преподносились венки, цветы всякие, а потом, кто-то шибко умный поковырялся в архивах, и оказалось, что захоронены были на этом месте белогвардейцы, которые прилично покосили- постреляли жителей Кюсюра. Венки перестали класть, памятник забросили. Он и в правду уж держится на честном слове, еще 3-4 года и сам развалится. История – забавная штука. Надо же, на протяжении многих лет возле этого памятника, наверняка, принимали в пионеры, отдавали салют, давали клятву верности идеалом Ленина, Сталина, а оказалось, что захоронены в том месте идейные противники коммунистов.
Подъехали к поселку Булун. Бывшему поселку.
Вот и весь Булун. Последнее здание, чудом сохранившеевся.
Старый самодельный факел. Нашли его возле развалин старого судна. Марийка в накомарнике. Из-за гнуса тяжело дышать. А Павлову все непочем.
Железные бочки — это бич Арктики. Они всюду. В них завозилось топливо, а бочки — как отработанная тара выбрасывались и теперь расбросаны по всей территории Севера. На заднем плане памятник героям-красноармейцам, которые оказались белогвардейцами.
Памятник вблизи. Он действительно сильно сгнил. Возможно это одно из последних его фотографий.
Идем искать могилу Санникова.
Старое кладбище поселка. Время нещадно берет свое. Память уходит. Навсегда.
Вид с сопки, где находится кладбище, просто захватывает дух. С одной стороны могучая Лена, с другой, вид на изгибающуюся змейкой речку Булункан.
Устье Булункана
Одна из целей для меня в этой экспедиции было посетить могилу Санникова. Человек, который вроде бы открыл новые земли, которых, как оказалось и небыло. Якутский богатый купец, . Финансировал и снаряжал многие полярные экспедиции. Получил золотую медаль от шведского короля за помощь Ф.Нансену. Северяне говорили, на небе бог, на Севере – Санников. Вот что говорит о Санникове история. От местных жителей доходили слухи о загадочной земле, лежащей далеко в Ледовитом океане. Первым эту землю увидел на горизонте в 1811 году промышленник (от слова «промышлять) Яков Санников. Он увидел вдалеке в тумане высокие каменные горы. Их даже занесли на карту с координатами 77 градусов 30 минут северной широты и 142 градуса 20 минут восточной долготы. Русский полярный исследователь Эдуард Васильевич Толль организовал позже экспедицию в тот район, в которой, к сожалению, погибли все участники экспедиции, в том числе и Толль. Предпринимались и другие попытки найти таинственную Землю Санникова, но все оканчивались безрезультатно. Никаких следов суши небыло найдено по тем координатам. Так и осталось понятие – Земля Санникова, что-то загадочное, далекое, навеянное героизмом, мужеством и честью и доблестью. Все что связано с Землей Санникова, с Эдуардом Толлем, вызывают у меня воспоминания о моих юношеских грезах, мечтах о путешествиях, героях- полярниках. Одна из моих любимых книг с детства, это «Два капитана», Вениамина Каверина.
Долго искали эти могилы. От реки поднялись на гору, на кладбище. На нем практически не осталось надгробий, время нещадно поработало, да и люди постарались. Искали место, которое по нашим понятиям, должно быть самое красивое, самое-самое, при этом нужно было делать поправку не время, все-таки больше века прошло. Ну нет могилы Санникова, не можем найти. Потом включили мозги. Пошли от обратного. Это должно быть место с хорошим обзором, захоронено не на самом кладбище, но и не окраине (не самоубийца же). Памятник красногвардейцам-белогвардейцам ставили намного позже и должны были ориентироваться на это «престижное- солидное» место, т.е. поближе к памятнику Санникова. И точно, метров в 30-40, в непролазных зарослях обнаружили то, что мы искали.
Вот я добрался таки до памятника-могилы этого человека- легенды. Еще одну из моих личных целей этой экспедиции я достиг. Еще одна моя мечта, которая у меня родилась в детстве, навеянная книгами про отважных полярных первопроходцах, сбылась. Эти смелые, мужественные люди были моими кумирами с детства. В них жила жажда открытий, стремление найти новые и неизведанные земли. Как я хотел быть похожим на этих героев!
Раньше на могиле были врезаны икона и корабельные часы. Люди-варвары давно вырвали эти предметы. Уроды.
Возле могилы Санникова находится еще одна могила, могила матроса Трифона Носова с яхты «Заря», которая исследовала наш Север. Матрос, говорят, умер какой-то случайной, нелепой смертью.
Чекуровка. Следующая остановка – маленький поселок Чекуровка и знаменитые Чекуровские пески. Одни из самых старых рыболовных песков, ловили и в прошлом веке, позапрошлом, ловят и сейчас. Сам поселок представляет из себя 12-15 домиков, живут в нем только летом, когда рыбаки добывают рыбу. Зимой остается только одна семья для охраны.
Ну и конечно же знаменитые чекуровские щеки, знаменитая ленская труба. Громадные отвесные скалы сужают реку до минимума, течение ускоряется, идешь как по каньону. Как будто это не наша полноводная река, а бурный поток какой-нибудь горной реки. Зрелище фантастическое, трудно поверить, что это все происходит в реальном мире, что это наша Лена, наша Якутия.
Панорама. Глаза видят, мозг отказывается это все воспринимать. Это наша Якутия!
Нереальная реальность.
А тем временем ветер усиливается.
Еще одна достопримечательность Чекуровки – это самолет, который врезался в гору Куорат-Хая , что практически напротив поселка. Туристам, которые плывут на «Михаиле Светлове» вниз в Тикси, экскурсоводы всегда показывают на останки этого самолета. ХА! Для того, чтобы туристам было лучше видно, его покрасили в желтый цвет. Идиоты. А вот как этот самолет выглядит на самом деле. Снимки делал Слава Левин. Он же вытащил с этого самолета один из топливных баков, должен сдать в якутский музей.
Слава поднимается на эту гору, чтобы заснять останки самолета.
Здесь живут Хоббиты.
А вот, собственно и сам самолет. Это его невидимая часть, родная. Зеленая.
А это то, что видят издалека туристы. Желтый самолет. Сильно не напрягались, когда красили. Лишь бы видно было на фоне горы.
Но это не единственный разбившийся самолет в Чекуровке, есть еще один. И его не показывают туристам. В 14 км от поселка раньше располагалась воинская часть. Эвенки, живущие в тем местах, называли распадок меж гор, откуда вылетали со взлетной полосы самолеты – не иначе как гора, рождающая небесные сани. Марийка, Саша Лисицин и Саша Павлов пошли к этому аэродрому. Вот останки военного самолета, разбился видно при посадке. И Павлов позирует как опытная фотомодель. 🙂
Интересна судьба самого аэродрома. Всюду видно большое количество брошенной техники, стоят здания в идеальном состоянии, полные склады какого-то скарба, склады цемента, давно превратившегося в камень. Такое ощущение, что все брошено в торопях. Так и оказалась. Рядом, километров в 60-ти в местности речки Аякит, в советское время испытывали «мирный» атом, делали подземные атомные взрывы. После взрыва произошли какие-то выбросы, утечка газов и ветром зараженный воздух должен был пойти на военный аэродром. Вот его экстренно и перенесли. Как оказалось зря. Ветер унес последствия «мирного» атомного взрыва в район реки Оленек. Здравствуй чистый воздух, земля и вода, блин.
Ребята пошли исследовать этот аэродром, мы со Славой остались в лагере, прямо напротив Чекуровки, договорившись, что заберем их когда они спустятся к реке.
Из-за плохой видимости Слава раза два зазря ездил к поселку, к реке спускались не наши ребята. В очередную свою поездку в Чекуровку, Слава привез мне в лагерь местного мальчишку, Ваню, лет так 10-12. Парень утомил меня буквально через 5 минут. Успевая непрерывно задавать нескончаемые вопросы, кушая, грызя семечки, заедая конфетами, запутал спиннинг, рассыпал приправы, потерял крышки от окуляров бинокля, замочил мои сапоги, что-то- что-то еще. Это какой-то вихрь ходячий. С каким счастьем увидев в бинокль своих, я отвез грустному отцу в поселок это чадо.
Начался ветер. Моя палатка вся изогнулась и, в итоге, сломалась. Ветер подымает песок, он острыми иголками вонзается в кожу, на глазах засыпает весь лагерь. Не смотря на ветер и большую волну решили двигаться дальше. Лодку трясет так, как будто сидишь верхом на разъяренном быке на родео. Все внутренности потихоньку спускаются вниз. Вот запахло кабачковой икрой, значит одна из банок в форпике на носу разбилась от тряски. Да, река показывает свой норов, она бывает не только мягкой и тихой. Ветер, волна просто сумасшедшая. Я думал больше не бывает. Наивный, то что мы испытали через несколько дней, вот это было настоящей волной, а это так, просто цветочки.
Поразительное явление – полярный день. Светло всегда. Теряется ориентир во времени. Не знаешь сколько сейчас, 12 ночи или 3 ночи- светло. Питер со своими белыми ночами нервно курит в стороне. Полярный день заканчивается 6 августа, после солнышко на короткое время закатывается за горизонт и тут же выходит снова. Закат, тут же рассвет.
Этот снимок сделан глубокой ночью. Только вот непонятно, день это или ночь. С непривычки тяжело.
Тит-Ары. Интересная штука – жизнь. Моя мама родилась в Тит-Арах Хангаласского района (теперь улуса). В детстве я довольно большое время провел в этой деревне. И вот снова Тит-Ары, только возле моря Лаптевых. Что-то в этом есть.
Прошелся по главной улице. Молва идет по реке впереди нас. Люди подходят к нам, общаются, уже слышали о нас. Поселок 15-20 домов, живут только рыбаки из Кюсюра, Тикси. Зимой остается только одна семья, в качестве охраны. Люди простые, добрые, приветливые. Даже не смотря на то, что недавно прошел «Беленький» — «Механик Кулибин», пьяных вроде бы не видно.
Главная улица Тит-Ары.
Тит-аринские рыбаки. Вполне возможно, что вкусную строганину, которой мы будем лакомится на Новый Год, поймали эти ребята. Настоящие трудяги.
Вот в этой бадье перевозят пойманную рыбу в ледник.
Слабоватый улов на сегодня. Штормит.
Фотографировать рыбу в ледике нам запретили. Фото на память только на входе.
А это посудина плавает. Невероятно.
А в годы Войны, наша якутская рыба многих спасла от голодной смерти.
В Тит-Арах так же как и на всем Севере, находится кладбище чурапчинских переселенцев, ссыльных поляков, эстонцев, латышей. Родственники похороненных прибалтов иногда приезжают, следят за могилами, вывозят останки. Останки наших земляков разбросаны по всему кладбищу. Позор. Сил хоронить глубоко тела умерших не было, и поэтому хоронили неглубоко. Пучина вытолкнула гробы из песка, ветер завершил свое черное дело. Останки многих захоронений лежат на поверхности земли. Фотографировать это не стал.
Кстати о климате. Поселок Тит-Ары последнее место, где растет лиственница. (само название говорит за себя, с якутского, Лиственичный остров) Ниже только тундра. Эту информацию мы почерпнули из разных источников. Так вот, это уже не правда. Потихоньку листвяшка начинает расти еще километром 30 вниз по Лене. Меняется, братцы, климат, меняется.
А вот это настоящая арктическая тундра. Вот так это все выглядит.
И еще раз о климате. Снежный покров держится в среднем по всему Булунскому улусу 220 – 250 дней!!! Зимой преобладают ветры с суши на море, а летом – в обратном направлении. Максимальная скорость ветра зимой достигает до 35 м/сек., и до 20 м./сек. – летом.
Могила 9 шаманов. В Якутии много сакральных, магических мест. Это и Долина смерти в Вилюйском улусе, и Лабынкыр, и Ильбенге, и остров Аграфены возле Жиганска. И остров Столб в начале дельты.
Одно из таких мест – это могила 9 шаманов. Магическое место. Странное и страшное место. Находится возле речки Арынгыстах, здесь всегда дует сильный ветер. Охотники, рыбаки стараются обходить стороной это странное место. В Кюсюре, общаясь с местными мужиками, спрашивал про эти могилы. Да, говорят, знаем эти места, но даже под страхом смерти туда не пойдем. Страшное место. Мысли там материализуются, подумаешь плохо про человека, он и помрет плохой смертью. Мыслить и думать здесь нужно очень осторожно. Громко не говорить, не кричать, не смеяться. Вел себя нехорошо на этой земле – долго не проживешь. Иногда, забредшие охотники видят там громадного оленя. Только собираются стрелять, а он исчезает. Подходят на то место где он стоял, а там даже следом от копыт нет. Бегут сразу же оттуда. Похоронены там, по слухам, 9 самых сильных шаманов и не только Якутии. 8 мужчин, 1 женщина. Возле речки Арынгыстах лежат большие глыбы льда. Вышли мы с Павловым с лодки, я с собой не стал даже брать фотоаппарат, тьфу, тьфу, тьфу, на всякий случай. Верю я всем этим легендам и верованиям. Взял свой аппарат Саша Павлов. Фотографировал. Туда-суда. Делал на Арынгыстахе много снимков. Уже в Якутске, когда я с его карты памяти копировал на свой комп, не было ни одного снимка. Ни одного. Они просто исчезли.
Несколько фотографий потом все-таки взял еще раз у Павлова. Вот они.
Иду к этому месту.
Вид с горы, внизу течет речка Арынгыстах. Вдали наша лодка.
Наискось от Тит-Ары, километров в 10-15 (если память мне не изменяет) находится или находился летний лагерь от геофака ЯГУ. Вот что от лагеря осталось. Саша Павлов нашел кусок жести, сделал трубу, разжег печку, ребята заночевали в избе. Я и Слава Левин спали в палатках, так привычнее.
Ау, ребята из ГРФ- 84, оставившие эту надпись, отзовитесь, расскажите про свое житие-бытие в тех местах.
Саша Ли уходит делать свои шедевры. Фотограф он и в Арктике фотограф. Всегда найдет нужный кадр, нужный ракурс.
Марийка решила накормить мужиков рыбой, схватила спиннинг и пошла на добычу.
Это черная точка впреди — остров Столб. В принципе, конец Лены, начало дельты.
А это фотографии с прошлых лет нашей экпедиции.
Мария на истоке Лены. Первые метры нашей великой реки. Такие фотографии не грех и внукам будущим показать-похвасаться.
В верховьях Лена похожа на горную реку с буйным норовом. Завалы, заторы.
Наш рулевой. Конец сентября. Холод собачий. Как не одевайся тепло, все равно промерзаешь до костей.
По утрам все вещи во льду. Из спальника абсолютно не хочется вылазить.
Одну экпедицию мы шли под парусом. Катамаран Славы Левина. Прошли на нем от Усть-Кута до Пеледуя. С нами был Костя Федоров. Показывал нам — юнгам, как управляются с парусом.
А на этой чудо-плоскодонке мы шли с Бирюлек (Иркутская область) до Усть-Кута. Чудеса виртузного вождения показывал нам Володя Федоров.
Фотографии использованы Александра Ли, Марии Ивановой, Вячеслава Левина, Александра Скрипина.
Конец второй части.
Источник: Dnevniki.Ykt.Ru
