Идея похода по верховьям Лены родилась из желания сплавится по реке впадающей в Байкал, после чего можно было бы несколько дней отдохнуть на диком берегу «славного моря», загорая и ловя рыбу.
«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги» — оказалось, что рек впадающих в Байкал много, но они, либо совсем короткие, либо категорийные (например Томпуда) и труднодоступные. Единственная многоводная река — Селенга отпала по причине многоводности и относительно большой населенности берегов. В процессе поисков маршрута в интернете нашелся старый отчет о походе по верховьям реки Лена. Сейчас даже трудно понять, как было принято решение выбрать именно этот маршрут, ведь он не менее сложен в плане заброски, чем другие. Возможно сыграла свою роль сама река — Лена — одна из величайших рек Сибири! Нам очень хотелось побывать у ее истоков. Сам маршрут также очень интересен — заброска на катере по Байкалу до мыса Покойники — преодоление перевала Солнцепадь — сплав по Лене до поселка Бирюлька(около 250км). Чувствовалось, что это будет настоящее путешествие, полное новых открытий и приключений. И ожидания нас не обманули, путешествие получилось незабываемым!
Заброска на маршрут была веселой! Половина группы ехала на поезде — 4,5 суток от Москвы до Северобайкальска. Вторая половина летела на самолете до Иркутска, потом на автобусе до острова Ольхон, где провела трое суток (отчет об этом здесь) и наконец на быстроходном катере «Комета» добралась до Северобайкальска. Северобайкальск — город, рожденный строительством БАМа, произвел хорошее впечатление. Для качественной жизни здесь есть все, даже яхт-клуб.
После успешного воссоединения двух половин команды в Северобайкальске мы доплыли на катере до мыса Покойники. Здесь находится центральная усадьба Байкало-Ленского заповедника и метеостанция «Солнечная». И отсюда начинается пешеходный маршрут к истоку реки Лена.
Пребывание на территории заповедника стоило в то время 400 рублей с человека в сутки. Оплачивать пребывание нужно в головной конторе заповедника в Иркутске.
Сейчас на мысе Покойники проживает постоянно всего несколько человек, работники заповедника и метеостанции. А в 30-е годы прошлого века жизнь тут кипела. На этом месте было большое бурятское село. Но коллективизация добралась даже в этот «медвежий угол» и разрушила традиционный уклад жизни — народ разбежался кто куда.
Один из работников заповедника объяснил происхождение названия мыса — Покойники. По его словам это никак не связано с мертвецами или загробным миром. Просто мыс защищает от ветров и волн удобную бухту, где в плохую погоду могут укрыться суда и лодки. И название происходит от слова «покойный» или «спокойный».
Впрочем, вопрос о происхождении названия мыса остается открытым. Например, есть другое объяснение: эти места считались священными у коренных жителей. Сюда, на берег Байкала, эвенки и буряты приносили своих покойников и оставляли на съедение зверям и птицам. Так велит древний обычай. Возможно, у эвенков или у бурят этот мыс назывался как-то иначе, но русские, наблюдая за тем, как сюда свозят покойников местные жители, назвали мыс Покойным, а в последствии — Покойники.
Мыс Покойники считается у бурят-шаманистов культовым местом. В полукилометре от метеостанции находится бурятская коновязь — «сэргэ». Сэргэ символизировал «древо жизни», «мировое дерево», объединяющее три мира. На столбе наносились три кольцевых канавки. Верхняя предназначалась для привязывания лошадей верховных небожителей, средняя — для лошадей обычных земных людей, нижняя — для лошадей представителей подземного мира. Сэргэ обвязаны разноцветными лоскутками материи — «хадак». Считается, что когда ветер колышет ленточку с написанными на ней молитвами, тот, кто ее повесил, посылает свои молитвы небесам, даже если он в это время занят другими делами. Истинное значение этого обряда с годами утрачено, и сегодня в таких местах чаще останавливаются, чтобы просто «брызнуть» спиртным в честь безымянного духа местности.
Природа мыса Покойники радует глаз своей красотой и разнообразием. Горы в этом месте отступили от берега Байкала на 2-3 километра. Не очень густой лиственничный лес прячет под своим пологом буйство разнотравья и цветов, в котором копошится много взлетающей из под ног саранчи и прочих насекомых.
Байкал работает как огромный аккумулятор тепла, делая климат на побережье относительно мягким. Зима на Байкале мягче, а лето прохладнее, чем на окружающей территории Сибири. Разность температуры воздуха в дневные часы на берегу озера и в Иркутске достигает 8-10 градусов по Цельсию. Зимой примерно на столько же градусов на берегу озера теплее, чем в Иркутске.
Особенно радуют древесные жуки разных видов и расцветок
В километре от метеостанции, если идти вдоль берега, начинается «Берег бурых медведей». В начале лета в прибрежном мелководье появляется большое количество личинок насекомого ручейника. Они большое лакомство для медведей, которые ради этого выходят из леса на берег Байкала. Иногда с проплывающих вдоль берега судов наблюдали сразу несколько кормящихся в этом месте медведей.
Очень не хотелось покидать мыс Покойники, но впереди нас ждала река Лена. Поэтому на следующий день после приезда мы постарались справедливо поделить все продукты и снаряжение между участниками и подготовились к трудному 9-километровому переходу через перевал Солнцепадь. Количество продовольствия, которое предстояло перенести через перевал, ужаснуло.
От метеостанции на северо-восток к перевалу Солнцепадь идет тропа, примерно через 4 км она резко поворачивает на запад и входит в каньон, ведущий к перевалу. Это начало подъема. Здесь ручей, текущий по каньону, выбирается из камней на поверхность, и можно набрать воды. Кроме того, какими то добрыми людьми в этом месте был сооружен столик с лавками. Мы решили остановится в этом месте и переночевать.
На следующий день мы начали собственно покорение перевала. Подъем не сложен, тропа хорошо расчищена. Есть лишь 2 участка длинной не более 100 метров каждый, где угол подъема достигает 30 градусов. Чем выше мы поднимались, тем более красивые виды нам открывались. А за спиной еще был виден Байкал в туманной дымке.
Перевал порос лиственницами и кедрами. На кедрах уже почти созрели темно-синие шишки. Мы конечно не отказывали себе в удовольствии ими полакомится. Здесь растет лекарственное растение — родиола розовая, более извесная как золотой корень. В ней содержатся вещества, стимулирующие нервную систему, повышающие выносливость, работоспособность и сопротивляемость организма человека при неблагоприятных воздействиях. Охотники во время трудных переходов по горам издавна пьют чай, используя в качестве заварки высушенный корень родиолы. Широкое применение находит родиола розовая в восточной медицине, ее называют даже «тибетским женьшенем». Растение занесено в Красную книгу «Дикорастущие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране»
Природа радовала солнцем и теплом. Было видно как грозовые тучи собираются на другой стороне Байкальского хребта, но не могут по каким то причинам его преодолеть и проливаются дождем в долине Лены. До нас долетали только раскаты грома. Это радовало еще и по причине того, что воды в реке будет больше. В засушливые годы воды в верховьях Лены бывает мало и мы опасались, что первые километры сплава придется вести наши лодки в проводку.
На перевале существует опасность столкнутся с медведем. Их здесь действительно много — нередко можно увидеть задиры на деревьях и клочки шерсти. Поэтому имеет смысл больше шуметь и держаться всем вместе. Егеря заповедника, сопровождающие редкие группы туристов, всегда с оружием. Одну из таких групп мы встретили на перевале. Это была группа немцев пенсионного возраста, которые жили на мысе Покойники в одной большой палатке и в этот день ходили к истоку Лены через перевал.
Перевал разделен на две ярко выраженные ступени, разделенные большой котловиной. К середине дня мы достигли, высшей точки первой ступени. Здесь в окружении карликового кедра мы пообедали и отдохнули.
Дальше был не сложный спуск в котловину, где нас встретили огромные кедры. Это влажное место защищено от сильных ветров, что создает здесь особый микроклимат и позволяет кедрам вырасти до таких исполинских размеров. Сказочное место!
После подъема на вторую ступент перевала начинается спуск в долину Лены. Сразу заметны изменения растительного покрова. Угнетенная листвинничная тайга с подлеском из карликовой березы, разительно отличалась от буйной растительности берегов Байкала. Появились мошка и комары.
И вот наконец перед нами великая сибирская река в 15 километрах от своего истока. Ширина ее здесь не более 10 метров, глубина 0,2 — 0,4 м.
На следующий день, подготовив наши плавсредства и свернув лагерь, мы начали водную часть похода. К нашему большому удовольствию воды в реке было достаточно для почти беспрепятственного сплава.
Через 3 километра после начала сплава начинается каскад из двух водопадов. После него опасных препятствий на реке нет. Лишь многочисленные шиверы и прижимы заставляют активно работать веслами. Местами приходилось проводить суда в проводку.
Первые 50 километров сплава наиболее интересны. Река протекает в узкой долине, местами скалы подступают вплотную к реке, часто встречаются живописные каменные останцы. На фотографии, представленной ниже, река упирается в массивную скалу и делает поворот на 180 градусов. Очень редкое явление природы.
Вокруг нетронутая тайга — царство зверей и птиц. Однажды нам удалось увидеть кормящегося на берегу медведя. Он был так увлечен своим занятием, что первую лодку, которая проплыла в 30 метрах от него даже не заметил. И только когда люди, на следом идущем катамаране, начали спешно доставать фотоаппараты встал на заднние лапы, пару секунд посмотрел на невиданное явление и рванул в тайгу.
В прозрачной до дна ледяной воде, на первый взгляд нет рыбы, но хариус и ленок обязательно схватят удачно заброшенную блесну. Ну а если повезет, то можно поймать и тайменя.
Вечером рыба была у нас как в жареном виде, так и в виде ухи. Но особенно всем понравилось национальное блюдо северных народов — сагудай. Ленок режется кусками в котелок, посыпается солью, перцем и поливается небольшим количеством лимонного сока. Сверху кладется гнет. Через час сагудай готов!
Через 50 км от начала сплава долина расширяется, горы отходят от реки, течение замедляется. Воды уже существенно больше, часто встречаются глубокие омуты, прозрачные до самого дна, в которых иногда можно увидеть лениво проплывающую рыбу.
Через 25 — 30 км после слияния Большой и Малой Лены долина расширяется еще больше, берега понижаются, появляются заболоченные участки. Русло реки часто разбивается на протоки, некоторые из них перекрыты завалами. Река сильно петляет.
В 30 км выше по течению от поселка Чанчур нас встретили на моторных лодках и за несколько часов довезли до поселка Бирюлька, где и закончилось наше путешствие.
Источник: Магия тайги
